Beer Horn offers several varieties of delicious, authentic German beer served in beer horns for enthusiastic Vikings who also want to quaff their frothy selections with zesty food. But is it really authentic? Yes. The beer is brewed at Otaru Beer in Hokkaido by German braumiester Johannes Braun, who uses all-natural ingredients and family recipes that follow German standards. Otaru is one of Japan’s biggest and most respected craft breweries and Beer Horn lives up to that quality.

Horns come in two sizes, medium (400ml) and large (700ml), for just ¥580 and ¥1200 respectively, giving you some of the best cost performance on craft in Tokyo. Beer Horn serves five regular beers that are all highly sessionable, including a wonderful weizen. That makes their all-you-can-drink specials for parties of four or more, which cost just a little more than ¥2000, all the better. Beer Horn hosts regularly seasonal release parties—also all-you-can-drink affairs—which are quite lively and sell out quickly. If there’s ever a seasonal on tap at Beer Horn, get it while you can.

Beer Horn has a stone oven and the food comes out piping hot. The menu is European inspired, but has tasty selections from other beer-loving parts of the world. The fire-roast chicken and the sausages are both succulent and satisfying. Hungrier Vikings may want to opt for the fire grilled sirloin steak instead. Feel like sharing? The paella will definitely please. Hot spinach cheese dip with house bread is a popular side item, as are the fried tortilla sticks. Guests will find the food as affordable as the beer. Those really in the mood for a feast should ask about their party plans.

Subdued lighting in this subterranean beer hall helps create an overall pleasing ambience. Most guests are seated at comfortable tables though there is a long bar suitable for single, roving Vikings. Aromas waft from a partially open kitchen. On busy nights, there is quite a buzz and “beer horning”, as some guests describe drinking there, becomes quite festive.

Japanese translation coming soon.

Kjetil Jikiun is as big as a Viking king, kind as a kindergarten teacher. His name is the Old Norse word for kettle, which seems appropriate given his world recognition as a master craft brewer. In his native Norway, he can claim credit for launching the craft beer movement. Given Norway’s relatively small market for craft beer and the handful of breweries operating, owning such a title perhaps isn’t so impressive. Not yet at least. Only time will tell the true legacy he’ll leave in Norway, Scandinavia, Europe and the world at large.

Nogne O, where Kjetil made his name, exports most of its beer, though down from its peak of about 70% in 2008. Sales in Norway are finally catching up after a long struggle with recognition.

As Kjetil tells the story, “We wanted to be the local brewery in our town, but nobody wanted our crazy beers. We were the first in Norway to introduce new beer styles like IPAs and imperial stouts. There was no craft beer culture at the time. Nobody had heard about these drinks and so we had a very slow start. I was driving all over in my old Land Rover full of beer, but bar owners kept saying, ‘This isn’t beer.’ We started about May in 2003 and by that summer, we realized that we had to export.”

Export to Denmark, Sweden and the U.S. kept the fledgling brewery alive, but perhaps logistical problems only increased.

“It was really risky and stupid to start out as we did,” reflects Kjetil, “We had no business plan, just passion. We just wanted to make a variety of craft beer styles available in Norway. We didn’t know anything about marketing, distribution, sales… But I guess when you realize you are in trouble you can swim or you can sink.”

Kjetil and crew swam not only because of passion and determination, but also because of a focus on three key values. The first is naturally quality, from the selection of ingredients to the ultimate flavor. The second is diversity. Nogne O has roughly 25 year-round beers, plus experimental and collaborative ones, a range that Kjetil admits, “is crazy, and everyone suffers because of it, but that was what prompted us to brew.” The third is integrity of style. Kjetil says that it should always be clear what you are drinking. He thinks for a moment and then says, “Add drinkability as a key value. There’s lots of extremeness out there, which is great for beer geeks, but if you have a whole bottle or a pint, it should be drinkable from top to bottom.”

In the end, it probably helped that Nogne O wasn’t just focused on quality, but ultimately produced it as well. Much of that owes to Kjetil’s homebrewing background and spirit.

“I learned to brew in our kitchen. Then I moved to brewing under a spruce tree in our yard, then to our parking lot, then to our garage. And I’m still learning. That’s very important. With no formal beer education, and with nobody to supervise you, you have to take responsibility for what you make right away.”

Kjetil bought all his homebrewing material from the U.S. and so took his results back to America to have craft breweries evaluate them and offer advice. Kjetil says that Dick Cantwell of Elysian was a big help. He also notes that Hood Canal Brewery outside Seattle was very inspirational. He has also visited the Craft Brewers Conference in America, where the exchange of knowledge is so critical to the success of the event.

Nearly ten years since Nogne O’s launch, people in Norway have acclimated themselves to craft and the scene is burgeoning. There are now about five craft breweries in Norway making diverse styles and about seven or eight brewpubs serving craft beer. There are also quite a few so called nano-breweries, which are small outfits located on farms, for example, where tourists who come in the summer can sip on local brews.

Nogne O has found good reception in Australia as well, where they have won numerous awards, including “Champion Small Brewery” at the international craft beer competition there. In the near future, Kjetil is going to work on a collaboration brew with U.S.-based Moylans, for release in Australia. A black IPA with a new Australian hop variety to be called Victoria Secret (because it comes from Victoria), the beer will be sold for charity.

Kjetil promises, “If it works out well, we’ll go home and brew it in our breweries. Then I’ll see if we can export it to Japan.”

Thankfully, many of Nogne O’s other fine products are already available in bottles and kegs in Japan. Definitely check out their Red Horizon, which uses sake yeast. And check out our next issue for a special article on how Kjetil and two other brewers from Boston are leading the charge in beer-sake hybrids.

Nogne-O is officially imported by Whisk-e Limited: http://www.whisk-e.co.jp

シェテル・ジキウン(Kjetil Jikiun)は、バイキング王のように大柄で、幼稚園の先生のように優しい。彼の名は古期ノルド語でヤカンを意味するそうだ。優れたクラフトビール醸造者として世界に知られる彼にぴったりだ。彼の生まれ故郷ノルウェーでクラフトビールのムーブメントが起きたのは、シェテルの功績だと言って差し支えない。クラフトビールの市場が比較的小さく、操業中の醸造所が数えるほどしかないノルウェーの状況を考えると、ムーブメントを起こしたと言っても大してインパクトが無いかもしれない。しかしそれも「今の所は」だ。時が経てば、ノルウェー、スカンジナビア諸国、ヨーロッパ、そして全世界に彼が残すであろう真の遺産が、明らかになるだろう。

シェテルが命名したNøgne Ø醸造所は、輸出の割合が最大だった2008年の70％よりは減少したものの、ビールの大半を輸出している。ノルウェー国内の販売は長年にわたる苦労の末やっと上向いてきたところだ。

シェテルは語る。「自分の街で絶対的なローカルな醸造所になることを目指していたが、僕達のクレイジーなビールを飲みたい人などいなかった。IPAやインペリアルスタウトなどの新しいスタイルを始めてノルウェーに持ち込んだのは僕達だった。当時はクラフトビール文化など皆無で、そんな飲み物があると聞いたことがある人もなかった。だから僕達の立ち上がりはとても遅いものにならざるを得なかったんだ。僕の古いランドローバーにビールを積んで街を走り回ったが、バーのオーナーは必ずこう言うんだ。『これはビールじゃない。』醸造を始めたのは2003年の5月頃だったが、その年の夏までには、輸出をしなくちゃやっていけないと気付いた。」

デンマーク、スウェーデン、アメリカへの輸出をすることで駆け出しの醸造所はなんとか生きながらえたが、物流面での問題は逆に増えてしまったようだ。
「僕達のやり方は本当にリスクが高くてバカな方法だった。」とシェテルは振り返る。「ビジネスプランなど無くて、あるのは情熱だけだった。ただ、色々なスタイルのクラフトビールを造ってノルウェーでも飲めるようにしたかったんだ。マーケティングとか、販路とか、販売とか、そういうことは一切知らなかった。でも問題に直面してしまったら、泳ぐか、沈むかしかないだろう？」

シェテルとその仲間は無事に泳ぐことができたのだが、その理由は情熱と決意だけではなく、彼らが3つの重要な価値に集中したからだった。第一の価値は、当然のことながら、品質。原料選びから究極のフレーバーまで品質にこだわった。第二の価値は、多様性。Nøgne Øには年間を通じて常に飲めるビールが約25種類あり、これに実験的なビールやコラボレーションものが加わる。ラインナップ数の多さについてはシェテルもこう認めている。「クレイジーでしょう。これで皆が苦労している。だけど同時に、僕達を醸造に駆り立てる原動力でもあるんだ。」そして第三の価値はスタイルに忠実なこと。自分が飲んでいるビールのスタイルは何か、常に明確であるべきだとシェテルは言う。それから彼はふと考えて、続けた。「もう１つ、飲みやすさも加えてください。世間にはビールオタクが大喜びするような極モノが数多く出回っている。でも、瓶１本やパイントグラス一杯のビールを飲みほすとしたら、それは最初から最後まで飲みやすくあるべきなんだ。」

結局のところ、品質に「力を注ぐ」だけではなく実際にそれを「造りだした」点が成功の大きな鍵となったのだろう。これは、シェテルのホームブルワーとしての経験とスピリットに負うところが大きい。

「ビールの造り方はキッチンで学んだ。次に庭のトウヒの木の下で醸造するようになり、次は駐車場、そして家のガレージ。今でも学び続けているよ。とても大切なことだから。ビールに関する正式な教育は受けていないし、監督してくれる人もいない。自分が造るビールに対する責任は、自分で負わなければならないのだから。」

彼がホームブルーに使う器具はすべてアメリカから購入した。そして造ったビールをアメリカへ送り、当地のクラフトブルワー達に検証してもらい、アドバイスを請うた。エリシアン・ブルワリーのディック・カントウェルには特に助けられたし、シアトル郊外のフード・カナル・ブルワリーからは多くのインスピレーションを受けたという。シェエルは、アメリカで開催されるクラフトブルワー会議にも参加した。会議を成功させるには参加者が知識を共有することが非常に大切だと、いう催しだ。

Nøgne Øの設立から10年近く経った今、ノルウェーの人々もクラフトビールに慣れ、業界は成長を始めている。国内にはNøgne Ø以外にも5つの醸造所が幅広いスタイルのクラフトビールを造っており、ブルーパブも7〜8軒ほどある。加えて、多くのいわゆるナノ・ブルワリーがある。ナノ・ブルワリーとは、例えば農地の中にある小さな施設で、夏休みに訪れる観光客がビールを味わえるような場所だ。

Nøgne Øはオーストラリアでも良い評価を得ており、インターナショナル・クラフトビア・コンペティションにおける「チャンピオン・スモールブルワリー」など数多くの賞をオーストラリアで獲得している。近々アメリカのモイランズ醸造所と共に、オーストラリアで発売するコラボレーションビールを醸造予定だ。これはオーストラリア産の新種のホップ「ビクトリア・シークレット」（ビクトリア州産の品種なので）を使ったブラックIPAで、チャリティ目的で販売するという。

「コラボビールが成功したら、国へ帰って自分のブルワリーでも造るから、その時には日本への輸出も検討しましょう。」と約束してくれた。

ありがたいことに、Nøgne Øの素晴らしいビールの数々は日本でも既に入手可能だ。樽でも瓶でもだ。酒酵母を使った「レッド・ホライズン」は絶対にお勧めだ。また、次号ではシェテルとボストンの2つの醸造所がどのようにしてビールと酒のハイブリッドを作ったか、お伝えする。

Nøgne Øは、株式会社ウイスク・イーによって日本へ正規輸入されている。http://www.whisk-e.co.jp

Kamakura, despite its twenty million yearly tourists, still feels like a sleepy seaside town with unassuming residents in pursuit of simple, satisfying lifestyles. You wouldn’t call Kamakura life in the fast lane. Neither would you call its local beer bold and earth-shattering in flavor. It suits the culture of the town. And, as more discerning drinkers discover the beer, we think it will suit their tastes for something subtle.

Kamakura Beer began making craft beer in 1998, after obtaining its license the previous year. President Imamura bemoaned that there was no local alcoholic beverage and was setting out to change that. He needed a good brewer in a town where, in his words, “expectations are high.”

He describes Goto coming to them twelve years ago as fate. With the original brewer having fallen ill, Imamura took a chance with this complete novice and got more than he expected. Hiring her over the other applicants wasn’t a complete gamble. Nor was it typical.

“She sent us a handwritten postcard saying how much she wanted to make beer. No standard resume like the other candidates. I was blown away. I really felt as if she wanted to meet us so I called her in.”

The two laugh now about their first encounter.

“She showed up with her mom and dad! She mostly sat there the whole time while they asked all the questions.”

Goto explains, “I told my parents not to come but they were worried about me working for a small brewery like this.”

Her parents, though, were in a way responsible for her interest in craft beer, unusual perhaps for a young woman fresh out of a biotech school. According to Goto, because of her father’s job with NHK, she lived with her family on Ceylon between the ages of ten and thirteen.

“I ate a lot of flavorful food there. I think that experience influenced my taste.”

She later took an interest in fermentation techniques and wondered what she could make. When her school took a training trip to Belgium for a week, for the purpose of studying cheese and wine techniques, she happened to drink a lambic. That spark ignited a passion.

“When I came back I immediately began looking around for a brewery and saw that Kamakura Beer was close.”

Goto came in after the really rocky initial period that perhaps all breweries have to go through and which many did not survive.

“When we first started out,” Imamura reminisces, “I drank beers from all over to try to determine what kind of beer we wanted to make. Well, I discovered Australian beer, which struck me as quite different from European or American beers that everyone else was making. I thought, this is what I like! We eventually signed a contract with an Australian company to produce the brewery and teach us. After we had already paid quite a bit of money, the company went bankrupt! I flew down there only to discover that the actual equipment was in New Zealand. An old employee felt sorry for me, I guess, and helped us bring the equipment back and set it up. Luckily, it was nice equipment.”

Unluckily, after they started brewing, it was apparent that something wasn’t right. The wort wasn’t fermenting. The overseas brewer took off. Things looked grim. Then a savior came in an unlikely form: a former Kirin employee of Spring Valley, who helped repair the system and then became an assistant.
Imamura says a Eureka moment came for them when their usual order of a standard weizen yeast yielded a flavor profile quite different from what they had been accustomed to in their brews. It was a total fluke.

“That yeast was our deai (fateful encounter),” he says, “That was ten years ago and we’ve kept that strain and now use it in 80% of our beers.”

Kamakura Beer now makes eight beers, some of which are only available in certain locales after which they are named—Hayama, Enoshima, Yokosuka. Even their regular line-up is really only available in Kamakura, with draft served at but a handful of locations. Their approach is to make beers that pair well with the delicious local cuisine, without paying much attention to strict categories of style.

Goto explains, “Imamura doesn’t tell me what kind of beer to make. Rather, he asks what we can pair with a certain flavor. We look at the local specialty foods and then I say, for example, this kind of beer might go well with that. I don’t want the flavors of my beer to impede the enjoyment of food.”

Imamura notes that people are often surprised to learn that their brewer is female, especially some of the more conservative regional chefs whose industry is definitely male dominated.

Goto relishes the challenge of debunking stereotypes, “I don’t want people to say women can’t be good brewers so I even make a point of carrying the 25kg bags of malt all by myself. People also think women don’t know machinery, so I do much of the maintenance by myself.”

Petite, kind and flashing her big smile, she seems proud of this, but is no doubt even prouder of her beer and the acceptance it has achieved locally. Strolling later with Imamura through Kamakura’s quaint back streets to a delightful little sausage joint that serves their bottles, we notice quite a few other places advertising its sale. If Kamakura has high expectations, then Goto has higher standards, and the ubiquity of this beer in Kamakura is evidence that she’s achieving them.

鎌倉。シンプルで満ち足りたライフスタイルを好む謙虚な人々が暮らし、年に2000万人もの観光客が訪れているにも関わらず、眠っているような穏やかさを感じられる街。鎌倉での生活を、忙しく活気がある、などとは形容できない。同様に地元のビールも、力強くてあっと驚くような味わい、ではない。多くの目利きファンが鎌倉ビールを見つけだしているが、このビールは繊細なものを好む彼らにぴったりだと思う。

鎌倉ビールがクラフトビールの醸造を開始したのは1998年。前年に醸造免許を取得してからすぐだ。社長の今村は、当時ローカルなアルコール飲料がないことを嘆いており、それを変えるべく挑戦を試みたのだった。彼の言葉を借りれば、鎌倉では「期待される水準が高い」。そんな土地で、今村は良いブルワーを探さなければならなかった。

2年前に後藤が加わったのは運命だという。初代のブルワーが健康を害したため、全くの新人である後藤にチャンスを賭け、予想以上の結果を得たのだ。といっても、完全なギャンブルで彼女を選んだのではない。一般的に予想される選び方とも違っていたが。

「彼女は、自分がどれだけビールを造りたいか、その気持ちを手書きで絵葉書に綴り送ってきたのです。他の応募者が提出したような普通の履歴書ではありません。私はノックアウトされました。彼女は私達に会いたいのだ、と本当に強く感じたので彼女を呼びました。
　
初めて顔を合わせた時のことは、今では2人の笑い話だ。

「彼女は父親と母親を連れて来たんですよ！ご両親がすべて質問し、その間彼女はほとんど黙って座っているだけでした。」

後藤は言う。「両親には来なくていいと言ったんですが、このように小さな醸造所で娘が働くことを2人は心配していたんです。」

しかしそんな両親も、後藤がクラフトビールへ興味を持ったことに無関係ではない。バイオテクノロジー系の学校を卒業したばかりの若い女性には珍しいことだったかもしれないが。NHKで仕事をしていた父親の都合で、彼女が10歳の時から13歳になるまでの間、家族はセイロン島で暮らした。

「セイロン島では風味豊かなものをたくさん食べました。この頃の経験が私の味覚に影響を与えているのでしょうね。」

後に彼女は発酵技術に興味を持ち、自分が造れるものは何だろうかと考えを巡らせる。学校の研修旅行でベルギーを1週間訪れた時のことだ。研修の目的はワインとチーズの技術だったが彼女は偶然ランビックと出会う。そして、情熱に火がついた。

「帰国するとすぐに醸造所を探し始め、鎌倉ビールが近いことがわかりました。」

後藤が加わったのは、鎌倉ビールが相当に厳しい立ち上げ時期を乗り越えた後だった。どの醸造所も乗り越えねばならない困難かもしれないが、そこでダメになった所も少なくないだろう。

今村は当時を振り返る。「始めたばかりの頃は、造りたいビールを決めるために、あらゆるビールを飲んで回りました。オーストラリアのビールを見つけると、他社が揃って造っていたヨーロッパやアメリカのビールとは大きく違うものとして印象に残り、私が好きなビールはこれだ！と思いました。その後オーストラリアの会社と契約を結び、醸造所の設置と私達への指導を約束してもらいました。しかし相当な額の支払いを済ませた後でこの会社が倒産したのです！現地へ飛びましたが、設備器材はニュージーランドにあるとわかっただけでした。歳取った従業員の方が、恐らく私を哀れんで、設備を日本へ持ち帰り設置するのを助けてくれました。幸運にも設備は良いものでした。」

しかし運の悪いことに、醸造を始めてみると明らかに何かが間違っていた。ビールが発酵しないのだ。海外から来ていたブルワーは去ってしまっていて、状況は酷いように思われた。しかしそこで思いがけない救世主が現れる。キリンビールのスプリング・バレーに勤めていた人物が、醸造システムの修理を手伝い、そのままアシスタントになったのだ。

そして、発見の瞬間が訪れる。普段通りに使ったヴァイツェンイーストが、それまでとは全く違うフレーバーを醸し出した時だった。全くの偶然だった。

今村は言う。「あのイーストは正に『出会い』でした。10年前のことです。以来このイースト株を保存し、現在ではビールの80％に使用しています。」

鎌倉ビールは現在8種類のビールを造っている。葉山、江ノ島、横須賀などの地名がつき現地でしか飲めない銘柄もある。レギュラービールでさえも鎌倉の外では飲めない。生で提供される場所も限られている。また、彼らは、ビールスタイルに厳密に従うよりも、地産の素晴らしい食材と相性の良いビールを造ることに心をくだいている。

後藤は説明する。「今村さんは、どんなビールを造れとは指示しません。そうではなく、ある特定の味を挙げて、これと相性の良いビールを造ってくれと言います。私は食事の楽しみを打ち負かすようなビールは造りたくありません。」

今村によると、ブルワーが女性だと言うとよく驚かれるという。特に、男性のみの業界で働いている保守的な地元のシェフ達は面食らうようだ。

後藤は喜んでステレオタイプを打ち破りにかかる。「女は良いブルワーになれないなどと言われたくないので、25キロ入りの麦芽の袋を一人で持ち運ぶことも敢えて強調します。女性には機械がわからないとの声もありますが、機械のメンテナンスはほとんど自分でやっています。」

小柄で、優しくはにかむような彼女の、笑顔は大きい。そこには、ブルワーであることへの誇り、更には、自分が造るビールと、それが地元に受け入れられていることへの大きな誇りが感じられる。取材の後で、鎌倉ビールの瓶を片手に旨いソーセージをつまみつつ、鎌倉の古風な裏通りを今村と散歩した。あちこちに、鎌倉ビールを販売しているとの広告があった。鎌倉の人々が求める水準が高いのだとしたら、後藤の水準は充分にそれ以上だ。その証拠に、鎌倉ビールが街のあちこちにあるではないか。

http://www.kamakura-beer.co.jp

Perhaps no craft beer is more closely associated with the Kansai region than Minoh. Launched in 1996, it produces a nationally distributed line-up of beers and now has three pubs in Osaka by the name of Beer Belly that are managed by a business partner—the most recent one opened in a funky neighborhood of narrow backstreets and shopping arcades just this last April and looks to be their best one to date.

Minoh is owned and operated by the Ohshita family, which had run a liquor retail shop for thirty years prior to the brewery’s opening. Kaori, the head brewer and oldest of three daughters in the family, relates the story of when that all changed.

“The family went out for dinner one night and on the way home, my dad drove by this place and said, ‘Tomorrow, that’s where you’re going to make beer.’ I was like, ‘who?’”

Papa Ohshita was joking. And not. He really did buy a brewery system from New Zealand and Kaori really was going to brew there, just not “tomorrow.” Kaori first trained for a month at a plant in Kobe, and later spent time working on a really small system at the National Research Institute of Brewing (NRIB) in East Hiroshima. Her real training came on the job.

Kaori claims the first year was really tough. For starters, learning the intricacies of their equipment, which differed from what she had trained on, became an issue. And by late 1996, the original beer boom was starting to peter out and breweries were going bust. Gaining acceptance was an uphill battle in a shrinking market with negative public opinion.

“There was nobody to teach me the styles,” admits Kaori, “I had to fail forward and keep tweaking my recipes. Thankfully the taste gradually got better.”
Since Kaori used extract in the beginning, the demands of brewing were slightly diminished, though she switched to using grain in 2002. Information exchange among brewers was extremely helpful as she was maturing as a brewer, too. Kaori acknowledges that Nakanishi, of Isekadoya, was a great mentor.

“Here in the Kansai area, brewers are really tight and share a lot of information about brewing with each other.”

Kaori’s shift to grain for most of their recipes came at a particularly trying time. The craft beer industry was reaching its low point, she claims, and they couldn’t seem to sell their beer. People still complained that craft beer was bad and too expensive, a legacy of the late 90s. Regional characteristics may have contributed to Minoh’s troubles as well. Osaka natives like a good deal and tend toward being thrifty and frugal in their entertainment expenses. Osaka is the only major city in Japan where craft beer couldn’t seem to get a firm foothold. Until a spate of recent craft beer bar openings and announcements, Eni-bru and Q-brick were the only stalwart craft beer bars beyond the Beer Belly bars.

“Craft beer hasn’t caught on in a trendy way,” says Kaori, “but we are seeing steady growth. Also, a lot of bar owners saw the way craft beer was taking off in Tokyo and have taken initiative here.”

Some of Minoh’s growth is no doubt tied to the popularity of their stout and imperial stout. Typically rich in flavor with good aroma and body, Minoh won gold twice at the World Beer Awards in recent years. The recipes are all Kaori’s, though she says her sister sometimes describes to her a kind of beer she would like to drink, and Kaori gives it a try. One of Minoh’s more interesting beers is their Cabarnet. Minoh has been making fruit beer from the beginning, and this technically counts as one because it uses extract from the grapes, but it’s more akin to a sour beer—perhaps one of Japan’s first. This is a trend taking off with great popularity in the U.S. and we hope to see Minoh continue experimenting.

On her position as an iconic female brewer in Japan, Kaori states, “I want people to focus on the beer, not me. I want it to sell because of its quality.”

Stop the Press!

At the World Beer Cup gala awards dinner, a cheer went up from the table seating most of the contingent from Japan when Minoh claimed gold in the fruit wheat beer category for their Yuzu White Ale. Instead of orange peels, which are commonly brewed in wheat beers like Hoegaarden, Minoh used their local citrusy Yuzu with coriander. Although this is normally a winter seasonal for Minoh, after their award announcement, they promised to release in the summer as well!

箕面ビールほど関西地方に根付いているクラフトビールは他にないだろう。1996年にスタートし、今では全国にビールを出荷している。大阪には、提携企業が経営する「ビアベリー」という直営店が３軒ある。このうち今年4月にオープンしたばかりの最も新しい店舗は、狭い裏道やショッピングモールがあるファンキーなエリアにあり、今までで一番良い店のようだ。

箕面ビールの所有者で運営の大部分を行う大下ファミリーは、醸造所を開く以前の30年間、酒屋を経営していた。その全てを変えた出来事には醸造長で3姉妹の長女にあたる香織が関わっている。

「ある晩、家族で夕食を食べに行き、車で戻る帰り道。この場所を通りながら父が言ったんです。『明日からな。おまえはここでビールを造るんだ』。え？誰が？って感じでしたよ。」

ファミリーのボス大下の冗談は、しかし冗談では終わらなかった。彼は実際にニュージーランドから醸造システムを購入し、香織は本当に醸造を始めることになったのだ。それが「明日」ではなかっただけだ。彼女は神戸の工場でまず1ヶ月修行した後、広島県東広島市にある国税庁醸造研究所（当時）のとても小さな醸造システムで修行を続けた。しかし彼女にとって本当の修行は仕事を始めてからだった。

１年目は本当に辛かった、と香織は言う。今までの修行で扱ったものとは異なる自社設備の複雑さを理解すること、これが最初の難関だった。1996年の後半頃には、初期の地ビールブームが既に下火となり、醸造所が潰れ始めた。地ビールに対する世間のイメージが冷たい中で、縮みつつある市場で支持を得るのは厳しい戦いだった。

「スタイルについて教えてくれる人などいませんでした」と香織は認める。「失敗から学ぶしかなかった。レシピをひねり続けました。ありがたいことに、ビールの味は少しづつ改善されていきました。」

当初は麦芽エキスを使っていたので、醸造における労力は麦芽を使用する場合よりも若干小さかった。しかし2002年には麦芽の使用に切り替える。彼女がブルワーとして成長していく過程では、ブルワー仲間同士の情報交換にも大きく助けられた。伊勢角屋麦酒の中西は素晴らしいメンターだったと彼女は感謝している。
「ここ関西地方では、私達ブルワーはとても固く結束していて、醸造に関する情報交換も本当に盛んです」

殆どのレシピでエキスの使用をやめて麦芽へシフトしたのは、特に試練の時期だった。当時の地ビール業界は底を打っていた。自分達のビールが売れそうには見えなかったという。人々は90年代の話を引きずり、地ビールは不味くて高いと文句を言っていた。更に、地元大阪ならではの特徴も状況に拍車をかけたのではないか。大阪の人々はお得なものが好きで、遊興費に関してはつつましく倹約する傾向にある。大阪は日本で唯一、クラフトビールが地盤を確立できていなかったと思われる街だ。最近になってバーが次々とオープンするまでは、確固としたクラフトビールバーは、ビアベリー以外ではエニブリュとQbrickしか無かった。

「クラフトビールはまだ流行としての大きな人気を得てはいませんが、着実に成長してきています。それに、東京でクラフトビールが盛り上がる様子を見てきたバーのオーナーさん達が、関西を引っ張っています。

スタウトとインペリアルスタウトの人気は、疑いなく箕面ビールの成長に貢献している。豊かなフレーバーに良い香りとボディ。近年、箕面ビールはワールド・ビア・アワードで2度も金賞を受賞している。レシピはすべて香織のものだが、妹が、飲みたいビールのイメージを姉に伝え、それを香織が造ることもあるという。箕面ビールの中でも面白いビールの1つに「カベルネ」がある。箕面ビールでは当初からフルーツビールを造っており、理論的にはこの「カベルネ」も、その１種だ。しかしこれはサワービールに近いのだ。恐らく、日本で最初のサワービールの1つだろう。サワービールはアメリカで大きな人気があり流行している。箕面ビールにも是非、試みを続けてもらいたいものだ。

日本の女性ブルワーとしてアイコン的な立場にある香織は言う。「皆さんには、私ではなくビールに注目していただきたいです。品質が理由でビールが売れるようにしたい。」

速報！

箕面ビールのゆずホワイトがフルーツ・ウイートビールのカテゴリーで金賞を取ると、ワールド・ビア・カップの受賞ガラディナー会場では、日本人のテーブルから歓声が上がった。ヒューガルデンのようなウイートビールで広く使われているオレンジピールの代わりに、地元産の柚子とコリアンダーを使ったビールだ。本来は冬季限定のビールだが、受賞発表の後、箕面ビールは、ゆずホワイトを今年の夏にも出すと約束してくれた！

http://www.minoh-beer.jp

Sonoda Tomoko was an unlikely candidate for the job of brewmaster at Harvest Moon when she applied to work there in the mid 90s. Japan’s early microbrewery boom had begun and the parent company, Ikspiari, wanted to serve it at Roti House, a restaurant to be located just outside Disneyland, in Chiba.

“I didn’t know how to make beer at all, but I saw that they were hiring and thought it seemed interesting. I applied and got the job! I had to write an essay about what kind of beer I wanted to make. I wrote, ‘a beer that smells like the sea,’ because we were seaside.” Sonoda laughs, “Looking back, I have no idea what I meant by that, but I think my idea stuck with them.”

Ikispiari was impressed enough with one other candidate during the multi-stage interview process to hire him, too—Sakurai, who still works with Sonoda to this day. A brewery start-up hiring someone with no brewing experience was a recipe for disaster in many cases in those early years of frothy dreams. Luckily, Ikspiri came onto the scene just late enough to see all kinds of places already failing, and the company decided to take its time. Four years worth of time.

In 2000, when Roti House finally opened, the boom was essentially bust. Sonoda and Sakurai, though, had plenty of insight and experience under their belt. Patience is a virtue perhaps necessary for all brewers, but four years to wait before you can brew! What do you do with four years?

“We noticed that many of the early breweries were only making three styles of beer. We decided early on to make at least five styles for variety. But because Sakurai didn’t have any brewing experience either, we had to do a lot of studying.”

That included learning at a brewery that had the same equipment while also obtaining beer taster and beer judge credentials from JCBA. In addition to touring breweries in Japan, they further traveled to America and Europe on beer sabbatical.

“Back then, Guinness and similar stouts were all that was available, but neither Sakurai nor I liked them much. We wanted to add a dark lager to the line-up, something you could session with. Well, that’s when we discovered the dark lager from U Fleck in Prague—that beer impressed me the most in all our travels. Even though we knew it might not be best suited to Japanese tastes, we decided to make a dark lager based on it anyway, and ended up with the Schwartz that is our flagship beer.”

And a great beer it is, easily one of Japan’s best in that style. If you have a chance to drink some at any of the beer festivals this year, we do recommend it. Half of Harvest Moon’s other beers are pilsners in part because of their location in a touristy area. Sonoda wanted to make beers that wouldn’t be an acquired taste for customers.

“Many people who come here are drinking craft beer for the first time. First and foremost, we want them to develop an appreciation for craft beer. I try to make beers that go down easily, not beers with bold flavors. That’s part of the reason we made a fruit beer from the start and continue to do so. Soon, we’ll be making a slightly bitter orange beer with a pale ale base.”

Their formula for success seems to have worked. Harvest Moon now sells more than twice what they did when they started, and Sonoda claims they are nearly at capacity, somewhere north of 150 kiloliters per year. 90% of their beer is sold right where they are based, in Maihama. That includes their seasonals, to complement their regular beers, for a total of six or seven whenever you visit Roti House.

The years have come with some hiccups, though. Sonoda relates a funny story when she first started working there.

“I was putting beer into kegs but hadn’t completely familiarized myself with the machine, yet. When I tried to attach the keg filler to the keg, beer shot out of the keg and began showering me. At that very moment, the vice-president opened the door and shouted at me, ‘Are you OK?!’ Yeah, I replied as I was getting soaked, just fine!”

On her relationship with Sakurai, she says they do wrangle with each other on regular occasion, but characterizes it as constructive friction.

“We’ve been working together for 16 years now, so we have a good idea of what each other wants and like to do. Sometimes when we really fight, our assistant Saito steps in,” she laughs.

When asked about the future, both hers and the craft beer industry, Sonoda notes that she is content to stay at Harvest Moon.

“I still think there is more that I can do for Harvest Moon. All brewers of course dream of going independent, but I’m probably better suited for supporting this brewery than being on my own. I do think we’ll see a lot more small breweries being opened by young, ambitious brewers wanting to go independent. And I think such places will draw very loyal fans. There also seems to be a lot more freedom now in Japan in terms of what styles people can brew—so many more varieties of beer out there than when I started. People are talking of this big boom again. I actually don’t think we’ll have an explosion of craft beer, but I do think we’ll see a steady increase of production and consumption. I hope new brewers actually study brewing so we don’t have a repeat of what happened during the first craft beer boom.”

What we may see is an increase of female brewers, led by the likes of Sonoda. There must be challenges in a male-dominated industry where hoppy, high-alcohol beers now seem all the rage, right? Sonoda demurs.

“I don’t really think of myself as a female brewer at all. I’m a craft beer brewer.”

And if a brewer makes good beer and if the business is successful, who’s going to argue otherwise?

1990年代半ばにハーヴェスト・ムーンの醸造長職に応募した園田智子は、応募者としては意外なタイプだった。当時は日本のマイクロブルワリーブームが正に始まりつつある時で、ハーヴェスト・ムーンの親会社であるイクスピアリも、ディズニーランドのすぐ隣にオープン予定のロティズ・ハウスで地ビールを提供したいと考えていた。

「ビールの造り方なんて全く知らなかったけど求人を知って面白そうだと思い、応募したら仕事がいただけたんです！造りたいビールについて作文させられたので『海のような香りのビール』と書きました。海辺だからね。」園田は笑う。「今考えると、当時は自分が書いたことの意味も判っていなかったのですが、このアイディアが彼らの頭にひっかかったんでしょうね。」

何度も面接を重ねる選考過程でイクスピアリに印象を残した候補者がもう１人おり、彼も採用された。現在まで園田と共に働いている、櫻井だ。地ビールブームの黎明期には、全く経験の無い人物を採用して醸造所を立ち上げたせいで無残な結果に終わった例も多い。イクスピアリが少し遅れて参入したのはラッキーだった。おかげで様々な失敗例を目にすることができ、立ち上げには充分時間をかけると決めたのだった。準備期間、4年である。

そして2000年、ロティズ・ハウスがついにオープン。地ビールブームは基本的に過ぎ去っていたが、園田と櫻井は充分な知識と経験を備えていた。忍耐とは、恐らく全てのブルワーに必要なものだろう。しかしビール造りを開始するまでに4年も待つなんて！4年間も何をするというのですか？

「地ビール黎明期には多くの醸造所が3種類のビールしか造っていないと気付き、私達は少なくとも5種類を造って変化を出そうと早期に決めました。でも、櫻井も私も醸造経験は皆無。多くのことを学ぶ必要があったんです。」

この間、同じ設備を持つ醸造所で実際に学んだり、JCBAが認定するビア・テイスターやビア・ジャッジの資格を取ったりした。国内の醸造所を訪ねて回るに留まらず、「ビール研究休暇」としてアメリカやヨーロッパへも飛んだ。

「当時日本にはギネスかそれと似たようなスタウトしか無かったのですが、櫻井も私もあまり好きではなかったので、飲みやすいダークラガーをラインナップに加えたいと考えました。で、プラハにあるウフレクのダークラガー、これに出会いました。各地を訪れて飲んだビールの中でも一番感激したので、日本人の好みに最適とは言えないと判っていても、それでも、このウフレクを基にダークラガーを造ろうと決めました。私達のシュヴァルツはこうして生まれました。今ではハーヴェスト・ムーンの看板ビールです。」

日本で最高のシュヴァルツの１つだ。今年のビアフェスなどでハーヴェスト・ムーンのシュヴァルツを見かけたら是非飲んでみて欲しい。ハーヴェスト・ムーンのラインナップの半分はピルスナータイプだが、理由の１つは観光客が多いという立地にある。園田は、客が親しみやすいビールを提供したいと考えていた。

「こちらへいらっしゃるお客様の多くは、クラフトビールを初めて召し上がります。まずは、クラフトビールに対する喜びを感じて頂きたいのです。力強いフレーバーのビールではなくて、飲みやすいビールを造ろうと心がけています。当初からフルーツビールを造り続けているのも同じ理由で、次はペールエールをベースにした少しだけ苦味のあるオレンジビールを造るところです。」

このような姿勢は成功したようだ。ハーヴェスト・ムーンの現在の売上は開業時の2倍を記録し、年間15万L強という醸造設備の上限も近いという。ビールの90％は地元舞浜で売れている。ロティズ・ハウスでは、レギュラービールと季節限定ビール合わせて6〜7種類のビールがいつでも楽しめる。

しかし園田にも、働き始めた当時の困った笑い話がある。

「ビールの樽詰め作業をしていた時のことです。まだ機械の扱いに慣れいなかったので、樽にフィラーを取り付けようとしたらビールが樽から噴き出して私に降り注ぎました。ちょうどその時にたまたま扉を開けた副社長が、大声で「大丈夫か！？」と。ずぶぬれでしたが「大丈夫です！」と答えましたよ。」

櫻井とのチームワークについて。建設的な議論としてだが、2人はよく反論しあっているという。

「一緒に働いてもう16年間ですから、互いの考えや望みはよくわかります。時々本気の喧嘩になりますが、その時はアシスタントの斉藤が間に入ってくれますし」。彼女は笑う。

将来の展望について尋ねてみた。彼女自身の将来と、クラフトビール業界のそれと。園田は、ハーヴェスト・ムーンで働くことに充分に満足していると強調した。

「まだまだ、私がハーヴェスト・ムーンのためにできる事があると思っています。ブルワーなら誰でも独立を夢に見るけれど、私には多分、自分で醸造所をやるよりハーヴェスト・ムーンを支えて行く方が合っているんです。今後も、若く野心的で独立を夢見るブルワー達が小さな醸造所を次々と開いていくでしょうし、そういった所にはとても忠実な常連ファンがつくでしょう。それから、最近の日本では、醸造できるビールスタイルも以前よりずっと自由になってきました。私が始めた頃に比べて本当に様々なビールが出回っています。世間では大きなブームの再来が言われていますね。私は、クラフトビールが爆発的に広まるとは考えていませんが、ビールの製造量と消費量は安定して増え続けると思います。最初の地ビールブーム時に起こった失敗を繰り返さないよう、新しいブルワーさん達には醸造をきちんと学んでほしいです。」

園田たちが牽引することで、彼女のような女性ブルワーの数も増えるだろう。男性主導の業界で、強烈なホップと高アルコールのビールが大流行している今、女性には困難も多いのでは？園田は穏やかに否定した。

「自分が『女性ブルワー』だとは思っていません。私はクラフトビールのブルワーです。」

なるほど。良いビールを造りビジネスも成功しているのだから、異議を唱える者はいないだろう。

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